Benedikt; välkommen till Sverige

För precis två år sedan står jag där en tidig förmiddag, utanför ingången till Stadt Klingenberg och i byn med samma namn. Benedikt, ägaren, anländer samtidigt efter att ha bränt tysk motorväg ett par timmar i arla morgonstund. Namnet var nytt för mig även om den västliga delen av Franken där Benedikt Baltes håller till länge har varit ett av Tysklands mest spännande för pinot noir. Men kanske också något underskattat trots det internationella renommé som närliggande firman Weingut Rudolf Fürst  i Bürgstadt åtnjuter.

Benedikt hälsar glatt, sträcker fram sin rejäla näve och drar genast ett sådär lagom lamt vinhumorsskämt som endast initierade hajar. Det tar mig ungefär två sekunder att gilla killen och jag tänker det är ju alltid något, om hans viner nu skulle visa sig vara en axelryckning.

Det är de inte. Benedikts viner är snarare motsatsen, något man fattar redan på instegsnivån i hans Bundsandstein, ett namn han hämtar från den röda jorden i det västliga hörnet av Franken. Sandstensjorden som ogärna håller kvar vatten är som gjord för vinrankor, och dess röda, lätt rostiga utseende är relaterat till en hyfsad järnhalt i jordmånen. När denna når ytan så utsätts järnet för syre och börjar oxidera. Eller rosta.

Benedikt visar upp samtliga sina viner och de viner som tilldelats ett R på etiketten, toppvinerna, är så eleganta och finessfyllda att man börjar undra om det ändå inte är i Bourgogne vi befinner oss. Förlåt Tyskland, ni gör en hel del bra pinot noir men alltför många är också ganska klumpiga, något som kan relateras bland annat till en allt för söt frukt och ett synnerligen generöst användande av nya ekfat som aldrig förmår gifta sig med frukten. Benedikts Reserve-viner är från Grosse Gewächs-mark men han vill markera att det ändå är en liten skillnad. Den högsta klassificeringen ska sticka ut och vara något exceptionellt är resonemanget. Som konsument tackar man för R-serien är fenomenalt bra för priset.

Kanske någon vill ge de tyska klonerna av druvan en känga också – malörtstonen och de stjälkiga inslagen kan bli lite väl påträngande ibland – men faktum är att Benedikt arbetar med just en tysk klon. Utan att vinerna har några av de drag som allt som oftast kännetecknar mången tysk pinot. Dessutom används även klonen genom Selection Massale för återplantering i vingårdarna.

pinot noir franken

Det som sannolikt gör Stadt Klingenbergs viner så spännande är ett flertal faktorer. Gamla stockar som inte kräver någon grön skörd, en jordmån som inte lagrar vatten, Frankens mest solrika lägen, relativt lång macerering, spontanjäsning, inga nya hårt rostade ekfat och ingen filtrering innan buteljering. Benedikt fokuserar dessutom mer på hälsosamma druvor än hög mustvikt som annars blivit något av ett mantra för tyska vinmakare. Lägg till en rejäl skopa passion och omsorg om vinmarken. Eller som han själv säger med glimten i ögat; ”Jag har inte råd att köpa en massa nya fat.” Dessutom är faten regionala och Benedikt har ett tätt samarbete med sin tunnbindare, något som bland annat resulterade i att han upptäckte varför vissa viner var så fatsöta i smaken. Eken fuktades nämligen innan rostning vilket innebar autostrada till årsringarna i eken. Och trädets sötma sitter mellan ringarna, något som rostningen då lockade fram extra mycket. Samarbetet med en lokal tunnbindare är extra värdefullt då Stadt Klingenberg sannolikt inte hade kunnat räkna med någon liknande VIP-behandling hos en fransk bindare.

Ursprungskänslan är med redan från början i hans viner, från Bundsandstein till toppläget Schlossberg. Den senare är gåshudsframkallande bra. Tyvärr från en ytterst liten parcell som blott genererar uppåt 1000 flaskor årligen så jag inser snabbt att här måste man slå på sin bästa charm för att få köpa en flaska. Naturligtvis är den slutsåld sedan dag ett men Benedikt trollar fram en etikettslös flaska från sin egen källare och sedan blir det lite klipp och klistra.

Benedikt Baltes är blott dryga trettio år och bördig från rödvinsregionen Ahr där hans föräldrar driver egendomen Mayschoss an der Ahr. Jag hoppas innerligen att han fortsätter på den inslagna banan som startade 2010, även om jag såklart unnar honom att tjäna en rejäl hacka samtidigt. Så länge han inte fyller källaren med nya fat…

Stadt Klingenberg

Producenten som jag i min alldeles egna lilla bok utnämnde till årets upptäckt 2013, är från och med september representerat i Sverige. Instegspinot’n 2013 Buntsandstein och ett av toppvinerna, 2013 Klingenberg R. Bägge strålande bra i sina respektive kategorier men i behov av dekantering innan du häller. Toppvinet är utan tvekan byggt för ett decenniums positiv utveckling och 2013 är Benedikts bästa årgång så här långt.

Om du vill beställa och prova 2013 Buntsandstein som för övrigt kostar 159 kronor, klicka på länken nedan.

2013 Stadt Klingenberg – Buntsandstein

Om du vill beställa och prova 2013 Klingenberg R som för övrigt kostar 399 kronor, klicka på länken nedan.

2013 Stadt Klingenberg – Klingenberg R

Välkommen till Sverige Benedikt. Vi ska ta väl hand om dig.

 

Niklas Jörgensen

Precis som efternamnet antyder så har Niklas danskt påbrå. Efter avslutade studier i Lund arbetade han ett par år på anrika Kjær & Sommerfeldt i Köpenhamn innan flyttlasset gick till Stockholm där det bland annat spenderades några år på Vinkällaren Grappe. Niklas är den fortifierade rösten i cyberrymden och driver bland annat sidan Mad about Madeira.

You may also like...

Kommentera